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	La crème Une crème est une formule qui contient de l'eau et de l'huile, et est stabilisée avec un émulsionnant. Les crèmes lipophiles sont des émulsions dites « eau dans l'huile » (E/H), les crèmes hydrophiles sont appelées émulsions « huile dans l'eau » (H/E).Les crèmes E/H ont généralement des bases absorbantes (vaseline, cérésine, lanoline...). Les crèmes H/E ont pour base des mono-, di- et triglycérides d'acides gras ou d'alcools gras avec du savon, des sulphates alkyl ou des éthers de polycyclols alkyl utilisés comme émulsionnants. Les crèmes peuvent recréer un film hydrolipidique perturbé ou réhydrater la couche cornée grâce à leur pouvoir occlusif. Elles peuvent également servir de nettoyants protecteurs ou de véhicules pour transporter des substances thérapeutiques. L'émulsion Une émulsion se définit physiquement comme un système liquide comportant deux fluides insolubles ou peu solubles l'un dans l'autre, et dans lequel un des fluides se disperse dans l'autre en particules microscopiques. Les émulsions utilisées dans les produits cosmétiques ou thérapeutiques comportent une phase d'eau polaire et une phase d'huile non polaire. Il existe des émulsions « huile dans l'eau » (H/E), et « eau dans l'huile » (E/H). Pour obtenir cette stabilisation indispensable, on introduit un émulsionnant qui réduit la surface de tension entre les deux phases. Parce qu'elles correspondent aux besoins physiologiques de la peau, et permettent de faire pénétrer uniformément les substances solubles dans l'eau comme celles qui sont solubles dans l'huile, les émulsions ont un rôle important dans les produits dermatologiques et cosmétiques. Les pommades grasses (ou riches) Les pommades grasses sont des pommades sans eau, faciles à étaler, faites d'un composant solide structurant et d'un composant fluide. Elles recouvrent la peau d'une pellicule qui réduit la perte d'eau en surface, en refermant les pores. Cela permet de renforcer son contenu en eau, d'améliorer sa tension, de rééquilibrer son hydratation. Les pommades grasses sont utilisées pour protéger la peau sèche contre le froid et pour la démaquiller.

						Les émulsions H/E ont une phase huile à l'intérieur, et une phase eau à l'extérieur. Le processus est inverse dans les émulsions E/H. 1 / Phase huileuse 2 / Phase aqueuse

	Les « Follicle Targeting System » (voir Liposomes) Le terme « Follicle Targeting System » décrit une formule liposomale qui facilite l'apport d'ingrédients actifs (comme l'acide lactique) à l'intérieur du follicule pilosébacé. Les gels crème (voir Gels par Hydrodispersion) Les gels crème sont des gels sans émulsionnant qui, contrairement aux gels par hydro dispersion, ont les mêmes propriétés qu'une crème. Les gels (voir Gels par Hydrodispersion) Les gels sont généralement des systèmes transparents, uniformes, faciles à déformer, comportant au moins deux composants. L'un d'eux est un fluide qui agit comme agent de dispersion, l'autre un composant, normalement un colloïde solide, qui agit comme structurant. Cela stabilise le fluide en formant un réseau tri dimensionnel. Il existe 4 types de gels selon la nature du dispersant utilisé les hydrogels (fluide = eau) les gels à base d'alcool (fluide = alcool) les lipogels (fluide = liquides gras) les gels surfactants (fluide = mélange eau/surfactant) Les hydrogels et les gels à base d'alcool ont un effet nettement rafraîchissant dû essentiellement à l'évaporation de l'eau ou de l'alcool. C'est pourquoi ils sont spécialement efficaces dans la fabrication de gels solaires. Le composant structurant peut être organique ou non organique, hydrophile ou lipophile, synthétique ou naturel. Les dérivés de cellulose, le plus souvent utilisés dans les gels pour former un film protecteur, sont un bon exemple de structurant organique. Les gels à base d'alcool utilisent l'acide polyacrylique, qui a un effet de pénétration marqué. Le polyéthylène est considéré comme un bon structurant pour les lipogels, qui servent essentiellement de base aux pommades.

	Les composants structurants non organiques sont la bentonite (silicate d'aluminium) et l'acide colloïdal de silice. Ils ont des propriétés thixotropiques, ce qui signifie que ces gels très visqueux peuvent se liquéfier dans l'eau sans changer, quand ils sont sous l'influence d'un stress mécanique (en les remuant ou en les secouant). Quand le stress est supprimé, ils retournent à l'état de haute viscosité. L'urée L'urée est un des produits transformés par le métabolisme protéinique humain le plus important. On l'a utilisé pendant de nombreuses années pour traiter la peau chroniquement desséchée, dans la mesure où c'est un facteur hydratant naturel très efficace. L'urée est une substance incolore et inodore qui devient solide à température ambiante. Son application ne présente aucun danger puisqu'elle est non toxique et très peu réactive. L'urée est considérée comme une « substance problème » dans les formules de prescription : elle est faiblement hygroscopique et composée de cristaux grossiers, parfois collés en grumeaux et difficiles à pulvériser. Quand on l'utilise dans une pommade sans eau, elle peut produire sur la peau un effet papier de verre. Par contre, dans les formules contenant de l'eau, elle se dissout dans la phase eau de la crème.

	Toutefois la stabilité de l'urée peut poser un problème : dans une formule contenant de l'eau trop longtemps conservée, l'urée peut se décomposer en dioxyde de carbone et en ammoniaque. Ce qui peut faire monter l'indice du PH très haut, jusqu'à 9. Ces problèmes ont été résolus dans les préparations pharmaceutiques en y incluant des stabilisateurs adaptés, tel que le lactate de sodium. La décomposition de l'urée en ammoniaque est alors minimisée et la qualité du produit est garantie. L'émulsion de type urée et cinétique de pénétration Au delà des propriétés galéniques spécifiques d'une préparation à base d'urée, le choix d'un type d'émulsion a un rôle central pour atteindre les effets souhaités. La pénétration de l'ingrédient actif dépend du degré auquel l'urée est libérée de la pommade ou de la crème (libération), aussi bien que du pouvoir pénétrant de l'émulsion. L'urée d'une émulsion huile dans l'eau (H/E) est relâchée plus vite et de façon plus concentrée que celle d'une émulsion eau dans l'huile (E/H). Même après une longue période de pénétration, la plus grande partie de l'urée se retrouve dans les couches supérieures de la couche cornée. Dans les émulsions E/H l'urée met plus de temps à passer dans la peau, mais elle y pénètre en plus grande quantité et s'y répartit mieux. Les différentes cinétiques de pénétration ont une importance thérapeutique dans la fonction de base d'une pommade. L'application de l'urée dans les émulsions et lotions H/E permet un premier effet hydratant supérieur (effet immédiat). Toutefois quand on utilise une émulsion E/H pour transporter l'urée, on obtient une augmentation de la capacité de fixation de l'eau dans la couche cornée (stratum corneum) plus intense et de plus longue durée. L'efficacité thérapeutique de l'urée dans les émulsions E/H est accrue par l'effet occlusif de ces mêmes émulsions. Les gels par hydrodispersion (voir également les gels crème) Les gels d'hydrodispersion sont une évolution récente dans la mise au point des formules. Ils permettent de disséminer certaines substances, qui ne sont normalement solubles qu'en micro gouttes dans l'eau ou l'huile, à l'intérieur les unes des autres, et cela même sans avoir besoin d'ajouter un émulsionnant ou un conservateur. C'est le cas par exemple pour une préparation d'écran solaire haute protection. Les liposomes Les liposomes sont des vésicules phospholipidiques qui permettent de transporter un ingrédient actif là où on le souhaite (par exemple dans le follicule). Ce mode d'action est particulièrement important pour toutes les conditions associées au follicule, comme l'acné. Les lotions Les lotions sont des émulsions liquides du type eau dans l'huile et huile dans l'eau, dans lesquelles on a inclus des ingrédients actifs médicaux et cosmétiques. Elles sont souvent utilisées pour les soins du corps parce qu'elles sont faciles à étaler. Les huiles de bain (huile formant un film par opposition aux huiles de bain émulsionnées, huiles de bain biphase) Les huiles de bain sont souvent utilisées pour le traitement des neuro dermatites. Elles diminuent la sécheresse et l'irritation de la peau, et soulagent les démangeaisons. Leurs propriétés de réparateurs de la couche lipidique et leurs effets anti-prurit dépendent de la température de l'eau, avec une efficacité maximum à 32° Celsius. Les huiles de bain formant un film protecteur Il s'agit d'huiles sans émulsionnant, qui forment un film gras à la surface de l'eau du bain. Celui-ci colle à la peau quand on sort du bain, et enferme l'hydratation dans la couche cornée qui est alors complètement hydratée. Ces huiles ont sur la peau un puissant effet réparateur de la couche lipidique, et réduisent de façon significative la perte d'eau transépidermique, mais n'ont pas d'effet nettoyant. Les huiles de bain émulsionnées Dans ces huiles de bain, les émulsionnants hydrophiles parfois présents en large quantité permettent de disperser les composants huileux de façon homogène dans l'eau du bain. Ils ont un effet nettoyant, mais aux dépens des propriétés conditionnantes. Plus il y a d'émulsionnants, moins il y a d'effet réparateur de la couche lipidique. Les huiles de bains bi phase L'huile de bain bi phase combine les propriétés d'une huile de bain formant un film protecteur et d'une huile de bain émulsionnée, ce qui permet d'obtenir un double effet, la réparation bi phase de la couche lipidique. Phase 1 (effet émulsionnant) : la proportion élevée d'huile, répandue uniformément dans le bain en minuscule gouttelettes, permet de réparer la couche lipidique pendant le bain. Phase 2 (effet « formateur de film ») : un film gras se forme à la surface de l'eau, et colle à la peau quand on sort du bain, formant une couche protectrice. Ce qui permet à la peau de rester hydratée après le bain. Les huiles En dermatologie on parle parfois d'« huiles grasses » pour désigner le groupe d'esters acides gras glycéroliques, qui peut inclure, en outre de ces esters, des triglycérides ou des mélanges de triglycérides, des lipides, des vitamines, et des colorants. Ces huiles ont pour caractéristique d'être liquides à température ambiante. Elles sont divisées en huiles végétales et animales. Les huiles naturelles, surtout dans la forme émulsionnée, sont bien absorbées par la peau, ce qui en stabilise la fonction barrière.C'est pour cela qu'elles sont utilisées dans les produits de soin pour la peau. Mais les huiles naturelles se décomposent par oxydation. Elles sont donc généralement stabilisées avec des antioxydants. Les émulsions H/E (huile dans l'eau) Quand la peau est en bon état, ou s'il on y trouve des dermatoses subaiguës, il vaut mieux utiliser une émulsion huile dans l'eau. Dans cette forme d'émulsion, les gouttes d'huile de la préparation se trouvent dans la phase eau, et la peau les absorbe rapidement, sans laisser la peau luisante. Elles sont très faciles à appliquer. Quand on les étale sur la peau, l'eau s'évapore partiellement, ce qui produit un effet rafraîchissant. La phase intérieure huile hydrate et graisse la peau. Les émulsions H/E ne sont que légèrement occlusives. Elles partent à l'eau et sont utilisables comme émulsions nettoyantes et pour un soin quotidien normal.					L'urée est un composant hydratant naturel.

						Image au microscope électronique d'une émulsion H/E 1 / Phase externe aqueuse 2 / Phase interne huileuse

						Image au microscope électronique d'une émulsion H/E à majorité d'huile 1 / Phase externe aqueuse 2 / Phase interne huileuse

	Les émulsions H/E à majorité d'huile Les émulsions H/E dont le contenu en huile est plus fort sont absorbées rapidement, s'étalent facilement, et contiennent beaucoup de lipides soignants. Elles procurent un effet rafraîchissant pendant l'évaporation de la « phase eau ».

	Les pommades La pharmacopée allemande (DAB) définit comme pommade les bases monophasés anhydreuses, par exemple une phase de gras pur sans eau. A l'inverse on appelle crèmes les systèmes biphasés. Les pommades sont donc composées avec une base de pommade (hydrocarbone, hydrodispersion, gel lipidique, hydrique, ou silicone), où peuvent être incluses de minuscules particules d'éléments actifs utilisés pour la peau ou les membranes muqueuses. Les aérosols Il s'agit de préparations en spray, par exemple d'émulsions H/E sans alcool ni parfum, produites suivant le principe PTI (phase inversion température). Cette technologie permet d'intégrer des gouttes minuscules (nanogouttes) d'ingrédients actifs spécifiques dans une émulsion huile dans l'eau.

	Les émulsions E/H (eau dans l'huile) Si la peau est sèche ou en cas de dermatite chronique, il est préférable d'utiliser des émulsions E/H. Dans ces émulsions la phase intérieure est faite de minuscules gouttes d'eau, entourées par la phase huile. Les émulsions E/H ne sont pas aussi rapidement absorbées par la peau.Elles laissent à la surface de la peau un film huileux protecteur (effet occlusif). Ce film réduit la perte d'eau transépidermique (TEW). Il permet une hydratation intense de la peau, et un bon équilibre huile / hydratation. Ces caractéristiques rendent ces émulsions très efficaces pour le traitement des peaux sèches. Elles conviennent également pour transporter dans la peau des ingrédients actifs. Elles ne partent pas à l'eau. Les émulsions H/E, waterproof Les émulsions H/E waterproof sont produites à partir d'une technologie spéciale. On les utilise beaucoup dans les préparations d'écran solaire en empêchant ainsi les ingrédients actifs, comme les filtres UV, de partir dans l'eau. Les émulsions H/E à faible contenu d'eau Les émulsions médicinales H/E à faible contenu d'eau contiennent plus d'huile que les émulsions H/E normales.					Image au microscope électronique d'une émulsion E/H 1 / Phase externe aqueuse 2 / Phase interne huileuse

	Les émulsions E/H/E (eau dans l'huile dans l'eau) Les émulsions eau dans l'huile dans l'eau sont des émulsions multiples, dans lesquelles les gouttelettes d'huile contenant des gouttelettes d'eau sont elles-mêmes dispersées dans une phase environnante d'eau. Par opposition à l'émulsion classique H/E, la phase intérieure huileuse elle-même est parsemée de minuscules gouttes d'eau. Ce qui signifie que l'émulsion E/W/E agit en 3 phases : la phase externe assure une hydratation immédiate des couches supérieures de la peau ; dans la deuxième phase, les gouttelettes d'huile se fondent les unes dans les autres pour former une couche, et dans la troisième phase l'eau la plus profonde est relâchée de façon continue (comme par des capsules programmées dans le temps), ce qui permet une hydratation longue durée de la peau.					L'émulsion E/H/E permet une hydratation longue durée de la peau 1 / Phase externe profonde aqueuse 2 / Phase interne huileuse 3 / Phase aqueuse interne profonde 4 / Epiderme

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